Le Musée Miho est un endroit très particulier perdu au milieu de la montagne au Nord de Kyoto. Sa visite ne peut pas laisser indifférent…

Ce musée présente des collections d’art et d’antiquités du monde entier, mais très franchement, ce qui en fait son principal attrait c’est sa situation et son architecture très particulière.

Imaginé par l’architecte I.M. Pei qui est aussi l’auteur de la pyramide du Louvre, le musée est à 80% enterré dans le sol de la montagne afin de préserver le paysage. On y accède en voiture électrique depuis le centre d’accueil en passant successivement dans un tunnel et sur un pont suspendu.

L’architecte a voulu conserver un esprit des temples qui sont généralement construits en haut des montagnes. C’est pour ça que les toits sont inspirés de l’architecture traditionnelle japonaise et qu’à l’intérieur, même si le bâtiment est de verre et de métal, on y retrouve une ambiance boisée très subtile.

Je ne parle même pas de la vue sur la vallée qui, pour peu que la pluie se calme, rend l’endroit encore plus majestueux.

Et quand je parle de pluie, croyez-moi on a été convenablement servi!

Même si vous ne vous intéressez pas tellement aux musées d’art, celui-ci dispose de l’une des plus belles muséographie que j’ai vu jusqu’à maintenant (bien entendu, les photos était interdites, il faudra vous déplacer…) et le seul bâtiment en vaut le détour!

Il peut facilement se faciliter depuis Kyoto en passant par la gare de Ishiyama et en finissant le trajet en bus.

Ma visite à Sekigahara n’ayant pas duré toute la journée, j’ai pris le train pour la petite ville de Nagahama au Nord de Maibara en espérant trouver de quoi m’occuper quelques heures. Je savais qu’il y a avait un château et des rues marchandes traditionnelles mais c’est en arrivant à l’office du tourisme que j’ai découvert un prospectus pour le Musée de la figurine Kaiyodo. Pas d’hésitations: c’est là que je vais!!!

Kaiyodo est un fabriquant de jouets qui gagne de plus en plus de succès et qui existe depuis quelques décennies maintenant. Il est très populaire en ce moment pour la splendide collection Revoltech et des licences à succès telles que Evangelion, Hokuto no Ken, Queen’s Blade (un anime de pervers…) ou encore plus récemment Batman.

Le musée à la particularité de présenter essentiellement non pas des pièces uniques mais bel et bien des objets de séries. Tous réunis au même endroit et souvent présentés dans des dioramas soignés, ça en jette drôlement!

Beaucoup de collections de trading toys aussi. Les trading toys, comme leur nom l’indique sont des jouets vendus sous emballage sans qu’on puisse voir ce qu’il contient. Comme les cartes Panini, il faut en acheter plusieurs et les échanger afin d’avoir la collection complète. C’est très très populaire au Japon et on en trouve sur tous les thèmes: animaux, nourriture, armes, voitures, personnages, appareils électroniques et j’en passe.

Il y a aussi, et c’est une chose dont les (hommes) japonais raffolent pas mal de statues et figurines de jolies jeunes filles plus ou moins dénudées. Mention spéciale à cet espèce de vaisseau-spatial-femme-transformable. Pas de très bon goût, mais il faut avouer que c’est original…

Mais je dois dire que ce qui m’a le plus éclaté, c’est de prendre une photo avec la statue taille réelle de Kenshiro de « Hokuto no Ken » (Ken le Survivant dans sa version si bien traduite en français). Franchement, une statue pareille dans mon salon ça le ferait grave!!

Il va de soi que la boutique du musée propose tout ce que vous voulez et il m’a été très difficile de résister (faute de place dans la valise)!

Le Lonely Planet disait à propos de Nagahama que c’était une ville qui « réserve d’agréables surprises », on ne peut pas dire mieux!!!

Si vous vous intéressez un tant soi peu à l’histoire du Japon, vous avez probablement déjà entendu mentionner le nom de Sekigahara. C’est dans la plaine de Sekigahara qu’à eu lieu le 15 septembre 1600 la plus grande bataille de l’histoire du Japon (2ème guerre mis à part).

C’est en effet ici que les armées de l’Est menées par Tokugawa Ieiasu ont vaincu après une journée de combats les armées de l’Ouest résultant sur presque 300 ans d’unification et de paix dans le pays.

C’est aussi à Sekigahara que Miyamoto Musashi (plus grand samouraï de l’histoire du pays, vous avez entendu parler de lui plus d’une fois sur ce blog) aurait fait ses premières armes à l’âge de 16 ans et dans le clan des vaincus.

Comme je n’étais pas loin et que j’ai toujours rêvé de mettre les pieds ici tellement j’ai entendu parler de cet endroit dans les livres et les mangas, j’ai décidé d’y faire une petite visite. Même si je savais que le lieu n’allait pas être débordant d’animation.

J’ai commencé ma visite par le musée folklorique qui porte mal son nom puisqu’il est uniquement dédié a la bataille de Sekigahara.

A l’entrée, une grande maquette de la plaine est animée de lumière et de sons (en anglais, c’est le seul endroit du musée ou en en trouve) et raconte en détail le déroulement de la bataille. Le reste du musée présente des répliques ou des originaux d’armes, d’armures, d’outils ou de peintures liées à la bataille. Photos interdites.

Après la visite du musée, je me dirige vers le lieu ou la bataille s’est terminée. Cet endroit est simplement marqué d’une colonne en pierre. C’est un peu envoutant de se dire que le destin du pays s’est joué à cet endroit même il y a 410 ans…

Un peu plus haut se trouve le lieu du camp de l’un des seigneurs de guerre. S’il n’y a pas non plus grand chose s’intéressant à y voir, la vue sur la plaine permet de se rendre compte du choix de cet endroit comme lieu stratégique.

Sekigahara n’est pas un lieu rempli de choses à voir, mais le but de mon voyage est d’aller là ou je veux. Comme c’est un endroit qui me faisait rêver depuis des années, je suis content d’avoir pu un peu m’imprégner de l’âme de tous les guerriers qui ont combattus ici et qui ont fait du Japon ce qu’il est aujourd’hui!

En grand passionné de châteaux japonais, il y a une série à côté de laquelle je ne peux pas passer à côté: les quatre châteaux médiévaux classés trésor nationaux: Himeji (le plus connu), Inuyama (non loin de Nagoya), Matsumoto (ma prochaine destination) et Hikone: ma visite du jour!

C’est un petit château mais qui surprend de par son architecture. Les volutes aux fenêtres sont beaucoup plus raffinées (même si, perso, j’aime moins) que celles de la majorité des châteaux.

Sans parler du fait que son statut de trésor national garantit une authenticité sans égal! Le château est âgé de 400 ans et a été bâti suite à la bataille de Sekigahara en 1600. La plaine se Sekigahara se situe à un jet de pierre de Hikone.

Comme souvent, c’est du haut d’une colline qu’il se dresse. Comme Hikone se trouve au bord du lac Biwa (le plus grand lac du Japon, au Nord-Est de Kyoto) il a un caractère un peu spécial. Malheureusement toutes les fenêtres du dernier étage du donjon sont grillagées… Presque impossible de prendre de photos (en tout cas aucun plaisir).

Un billet combiné permet de visiter le musée du château ainsi qu’un jardin situé aux pieds de la colline.

Dans le jardin, on peut s’installer dans la petite maison de thé et déguster un thé vert tout en regardant le jardin d’un côté et le château dominant de l’autre. Un moment d’éternité!

Le musée, bien qu’un peu léger comparé à certains autres que j’ai pu voir, présente des armures assez impressionnantes! Le clan Ii qui occupait la région était connu pour ses armures recouvertes de laque rouge. C’est sur qu’on aurait moyennement envie de se retrouver face à cela sur un champ de bataille…

Le mont Hiei situé à l’est de Kyoto est réputé pour être le berceau du bouddhisme japonais et l’ensemble de temples du nom de l’Enryaku-ji est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Malheureusement, il s’agissait d’une journée très très pluvieuse et j’ai été trempé du début jusqu’à la fin.

Peut être que c’est la pluie et le brouillard qui ont aussi rendu cette visite un peu surréaliste. Imaginez-vous marcher dans une forêt en montagne, seul, sous la pluie et entendre résonner une cloche dans le brouillard…

Chaque petit pavillon propose de nouvelles surprises au détour d’un escalier ou d’un chemin.

Et finalement, on arrive à cette cloche que l’on a entendu en se demandant si l’on était pas en train de rêver…

Une visite magique… même si le brouillard sans la pluie aurait été assez agréable, toutes mes affaires sont trempées, y compris mon Lonely Planet duquel j’ai pu faire sortir quelques grosses goutes d’eau en rentrant à l’hôtel!!

(Je protège toujours très bien mon matos électronique en revanche, parce que j’ai pas envie d’essorer mon appareil photo…)

Si vous avez déjà visité les environs de Hiroshima, vous avez probablement visité l’île de Miyajima et son « toori flottant » réputé comme étant l’un des trois plus beaux points de vue du pays.

Aujourd’hui mes pas m’emmènent sur un deuxième de ces lieux célèbres: à Amanohashidate, une langue de sable couverte de pins traverse la baie.

Vu du sol, comme on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’une fine bande de sable, l’endroit semble assez commun, surtout quand on connait les pinèdes du Sud de la France.

Cela reste néanmoins une promenade agréable de quelques kilomètres (quand même). Il est possible de se baigner sur la plage qui compose la partie externe de la baie.

Malheureusement, comme souvent il ne s’agit pas d’un endroit très authentique. Le sable étant un matériau très volatile, la langue de sable est renforcée d’une digue d’un côté et de jetées de l’autre. Très franchement, je me demande même s’il n’y a pas une dalle de béton tout du long… Enfin bon, il faut essayer d’apprécier ça au mieux!

Là ou le lieu révèle toute sa splendeur, c’est en prenant un peu de hauteur! Des deux côtés de la baie on peut gravir la montagne (en funiculaire, téléphérique ou à pied) pour observer le « pont divin ». Il est appelé de la sorte car il serait ce qu’il reste d’un pont bâti par les dieux aux temps ancestraux!

La coutume veux qu’une fois en haut, on tourne le dos au pont, qu’on se baisse et qu’on l’observe la tête à l’envers! De cette manière, on aurait l’impression qu’il flotte dans le ciel… Une chose est sûre c’est que le ridicule ne tue pas, sinon l’endroit serait jonché de cadavres!

Ahhh, Himeji, voici un autre lieu ou je me réjouissais de revenir après notre voyage de 2006… En effet, si cette petite ville est aussi célèbre (elle à même droit à un arrêt sur la ligne Shinkansen) c’est qu’elle a l’honneur d’accueillir le plus beau et le plus grand château médiéval encore debout: le Himeji-jo, surnommé le Héron Blanc.

On ne peut pas le manquer, il se dresse fièrement face à la gare JR de Himeji. Voici ce qu’on voit en sortant…

C’est donc l’un des plus beaux château à voir du pays et il semble que je ne suis pas le seul au courant… En passant la porte pour entrer dans la grande cour intérieure, je me rend compte qu’il y a une file qui ferait pâlir n’importe quel parc d’attractions dans le monde… Tout cela malgré l’imposante grue (hihi, la grue et le héron… pardon) qui se dresse à la droite du château pour les rénovations de ce monument classé par l’UNESCO.

Ayant déjà visité le château en 2006 et, avouons-le, ce dernier est plus impressionnant de l’extérieur que de l’intérieur, je décide de me promener autour tout simplement…

Au Nord du château, un magnifique chemin longe les douves. Les cerisiers et les carpes rendent l’endroit magique (oui j’utilise beaucoup ce mot, mais venez et vous verrez!)…

Un peu plus au Nord, le musée préfectoral de Hyogo (entrée 200¥, donné quoi) nous raconte l’histoire de la région et des châteaux japonais. Comme souvent, un peu plus d’anglais aurait été agréable. La façade en verre offre un reflet magnifique (et voulu) sur le château lui-même.

Une chose qui m’a beaucoup plu c’est les maquettes à l’échelle de quelques châteaux. Ça permet de se rendre compte des proportions qu’ils ont les uns par rapport aux autres. Au premier plan, celui d’Inuyama que j’ai visité il y a 10 jours et au fond celui de Himeji.

Un peu de regret de ne pas avoir visité l’intérieur, mais je vous assure qu’une telle ballade en vaut déjà le déplacement…

Himeji se situe sur la ligne San-Yo de Shinkansen et on y accède très vite depuis Kyoto, Kobe ou Osaka.