À l’extrême Ouest de Kyushu (et donc du Japon) se troue la charmante ville de Nagasaki qui fut mon excursion du jour. J’ai eu la chance d’y aller en la présence de deux guides « débutantes » qui nous ont proposé, à Marion et à moi, de leur servir de cobaye pour un tour accompagné! Comment refuser?!

La visite a commencé par un tour au Clover Garden, ancienne propriété d’un homme d’affaire Ecossais immigré au Japon et ayant été une figure de la restauration Meiji (alentours de 1867).

C’est donc une promenade qui se fait dans une atmosphère très occidentale. Mais le jardin est splendide et on se plait à flâner entre les maisons de style colonial.

Juste en dessous du Clover Garden se trouve une église catholique du Oura, déclarée monument national. Il faut savoir que Nagasaki est la ville au Japon qui rassemble la plus grande proportion de catholiques: 20% de la population (contre 1% en moyenne dans le reste du pays). Pour des européens, pas grand chose d’intéressant si ce n’est l’histoire du lieu. Le christianisme ayant été interdit par le gouvernement, vous vous doutez que la première ville chrétienne du pays a du en voir de toutes les couleurs.

Pour le repas de midi, on s’arrête à Chinatown pour déguster l’une des spécialités locales puisque la Chinatown de Nagasaki est relativement importante.

Après le repas, on se dirige sous un soleil de plomb vers le Nord de la ville: l’épicentre de la bombe atomique qui a ravagé la ville le 9 août 1945, trois jour après le bombardement de Hiroshima. Nous visitons le musée de la paix.

Comme a Hiroshima, le musée est très instructif et très démoralisant. Il est peut être un peu moins déprimant que celui de Hiroshima mais il est aussi plus court. Peut être plus « ludique », difficile de juger sur un sujet aussi sensible. En tout cas ce n’est pas une visite de perdue.

On y trouve des informations sur le bombardement même de la ville et bien entendu sur les conséquences… Des objets et des photos d’époque ainsi que de nombreux témoignages. La bombe qui a explosé au dessus de Nagasaki était plus puissante que celle de Hiroshima, mais la géographie montagneuse de Nagasaki a « minimisé » les dégâts.

Une fois le musée visité, nous nous dirigeons vers l’épicentre du bombardement dominé par une colonne de pierre noire.

Sur le côté de la dalle est indiqué le nombre de victimes de la bombe. La moitié des victimes sont mortes instantanément, les autres sont décédées des suites de brûlures ou de maladies liées à la radioactivité… A savoir que ce nombre est mis à jour chaque année. L’an dernier encore 300 personnes sont décédées de maladies causées par le bombardement atomique de 1945.

Un peu plus loin se trouve le parc de la paix. A son extrémité se trouve une gigantesque statue de bronze symbolisant la paix et l’abolition de l’armement nucléaire.

On y dépose aussi une grue de papier, toujours symbole de la paix.

Nous les avions fabriquées dans le train en venant. Une petite séance très sympathique d’origami qui fait passer le temps pour les 2 heures de train! Bien sûr nous n’en avions qu’une seule par personne, nous les avons ajoutées aux milliers déjà présentes.

Le parc est très beau et très paisible. Avec le temps qu’il faisait, il s’en est fallu de peu pour que je me jette dans l’une des fontaines!

Et il est déjà temps pour nous de reprendre le chemin de la maison. Sans oublier bien entendu d’acheter un Castilla, cake introduit par les Portugais et désormais spécialité de la ville.

Merci à Nakamura-san et Ogawa-san de nous avoir accompagné et guidés tout au long de cette visite! Mais ne les dérangeons pas, elles semblent concentrées à fabriquer des grues…

Yanagawa est probablement l’un des deux gros centres touristiques à un jet de pierre de Fukuoka avec Dazaifu. C’est une ancienne ville forteresse célèbre pour son dédale de canaux.

Ce qui était à l’époque une force stratégique placant le château de Yanagawa en tant que la forteresse la plus imprenable du pays fait maintenant le plaisir des touristes.

Les promenades au bord de l’eau sont paisibles et ombragées. Si vous n’êtes pas japonais, vous vous ferez un plaisir de saluer chaque bateau qui passe et sa horde de touristes vous disant bonjour.

Pour le repas de midi, c’est l’incontournable unagi (anguille), spécialité de Yanagawa, qu’il vous faudra tester. Les restaurants en bord de canal ne sont pas les plus économiques mais certainement les plus charmants.

Et quand vous aurez vu chaque recoin de rivière que vous souhaitiez voir, la promenade en bateau s’impose.

Au fil de l’eau et bercé par la voix du batelier, on découvre la ville sous un autre angle.

Et les bateliers créent une ambiance qui réchauffe le cœur…

Le billet depuis Tenjin coûte environ 800¥ (simple course), rajoutez quelques 1000¥-1500¥ pour la promenade en bateau. Il existe des billets combinés qui vous feront gagner quelques Yen, renseignez-vous.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le mois de juin au Japon c’est la saison des pluies… Et mine de rien, le mois de juin c’est dans un peu plus d’une semaine…

Pluie sans cesse pendant 3 semaines, grisaille et grimaces, voilà ce qui m’attend lorsque je quitterai l’école pour continuer mon périple. La saison des pluies commence dans le Sud, à Okinawa, pour remonter le long de Kyushu, Honshu et finir à Hokkaido.

C’est là que c’est pratique, puisque je peux très bien imaginer de descendre d’un coup jusqu’à Okinawa en bateau et retrouver le soleil puisqu’il sera bientôt de retour là bas.

Et la météo de la semaine prochaine donne un bon échantillon de ce qui nous attend… J’espère avoir quand même quelques jours de soleil ici pour continuer à profiter des ballades dans les parcs et le long de la plage…

A moins d’une heure de train de la gare de Fukuoka Tenjin se trouve la petite ville de Dazaifu réputée pour ses temples et sanctuaires. C’est là que j’ai passé, avec deux amies de l’école, la journée de dimanche. C’est la visite idéale pour sortie de l’agitation de Fukuoka et visiter des lieux plus naturels et plus spirituels.

Petite minute culturelle

Les sanctuaires sont shintoïstes et facilement reconnaissables aux portiques (tooris) qui en marquent l’entrée. Ils sont dédié aux divinités de la nature et on y trouve des représentations d’animaux et de divinités mythologiques la plupart du temps.

Les temples quant à eux sont bouddhistes ou zen. On y trouve des représentations typique tel que Bouddha ou Kannon.

Les deux religions cohabitent en parfaite symbiose, de nombreux japonais adeptes des deux croyances. Le shintô est plus axé sur l’instant présent et la vie, tandis que le bouddhisme plus axé (en tout cas au Japon) sur l’après-vie. Prenez-en de la graine les autres religions: ça vous évitera de vous mettre sur la tronche sans cesse depuis des millénaires…

Voilà, loin de moi l’idée de donner un cours de religions, je ne prétend pas en savoir beaucoup sur les religions au Japon, mais je voulais juste pointer la différence pas toujours évidente au premier abord entre les temples et les sanctuaires.

Pour être franc, je me suis baladé la tête vide, donc je ne me souviens plus du nom des lieux, je m’en excuse. Mais les principaux temples et sanctuaires sont facilement trouvable depuis la gare Nishitetsu et c’est de toute manière un bonheur de découvrir au hasard de ses pas…

Le sanctuaire principal est charmant, bordé d’étangs, de ponts en arches et d’arbres, c’est un endroit ou il fait bon se promener.

On y trouve quantité de statues et autres sculptures très fines et très belles.

En revenant en direction de la gare, on peut faire un petit crochet vers un temple bouddhiste zen qui arbore un splendide jardin sec dans l’avant-cour et un jardin humide encore plus magistral derrière.

L’entrée coûte 200¥ et c’est pas cher payé pour un endroit d’une telle pureté et d’un tel calme.

Je pourrais rester dans un endroit comme celui-ci pendant des heures.

Après notre repas, nous prenons le dessert dans une petite maison de thé ou l’on nous sert un mocchi cuit (je ne me souviens plus du nom) ainsi qu’un thé dans lequel flottent des paillettes d’or…

nous marchons un peu plus loin hors de la foule et des sentiers habituels vers un petit temple à une vingtaine de minutes de la gare.

A nouveau, le calme et la pureté du lieu sont particulièrement agréables.

Encore une fois, le lieu idéal pour sortir de la ville… Une quarantaine de minutes en train pour environ 300¥ depuis la gare de Fukuoka-Tenjin.

Si vous dites « Golden Week » à un japonais, vous allez le réjouir à coup sur. En effet, dans ce pays ou le travail est roi et ou les jours de congé annuels se compte sur les doigts de la main, le début du mois de mai est un moment béni. La Golden Week combine plusieurs jours féries d’affilée pour arriver sur ce qu’on peut appeler sans trop exagérer la semaine nationale de congé.

L’activité du pays s’arrête presque pendant cette période ainsi que mon école. J’ai donc décidé de prendre ces cinq jours pour aller me perdre quelque part. Je n’ai pas de plan fixé si ce n’est l’envie de faire mon samouraï errant.

Un copain de l’école m’a très gentiment prêté sa tente et je pars donc demain en direction de Iki, une petite ile au Nord-Ouest de Fukuoka. Le but est d’aller à l’aventure et de me perdre un peu sur l’île. Je ne sais pas tellement à quel niveau d’urbanisation je dois m’attendre, mais si je trouve des auberge c’est tant mieux et sinon j’ai ma tente. Je compte bien m’égarer un peu dans les forêts et les plages de l’île…

Vous n’aurez donc plus beaucoup de nouvelles de moi dans les prochains jours, mais en échange j’aurais probablement beaucoup de choses à raconter et à montrer à mon retour.

A bientôt!

Je suis allé dimanche avec trois personnes de ma classe pour une excursion d’un jour à Kumamoto, à un centaine de kilomètres de Hakata.

Kumamoto est célèbre pour son château. Comme de nombreux châteaux japonais, c’est une copie en béton armé de l’original malheureusement. Mais ce qui est bien plus impressionnant que le château lui même sont les imposantes murailles (d’origine pour la plupart en revanche) qui l’entourent.

Leur courbure aurait été étudiée pour les rendre difficiles à escalader. La taille des pierres aurait aussi permis à l’origine de n’avoir quasiment pas de jour et donc pas de prises. Et si on arrivait quand même à y grimper, les habitants du château pouvaient toujours nous jeter de l’huile bouillante par les fentes spécialement prévues à cet effet. Bah oui, c’est pas la maison des Bisounours, c’est quand même un bâtiment de guerre non?!

L’intérieur moderne du château présente un musée sur l’histoire du lieu ainsi que des seigneurs qui ont régné sur ces terres. Comme toujours c’est bien fait et intéressant, on y trouve pas mal d’infos en anglais pour une fois! Et depuis le dernier étage on a une très belle vue sur la ville et la campagne alentours.

En tout cas la visite est très plaisante, le beau temps aidant on aurait bien envie de faire une petite sieste sous un camphrier et se réveiller sur le ventre de Totoro…

Le parc du château est très agréable. Le billet d’entrée dans l’enceinte du château incluant la visite du musée vaut 500¥.