Matsue est une ville située à l’extrémité d’un lac (le Shinji-ko) et organisée autour d’une rivière avec d’un côté une forteresse et la vieille ville et de l’autre les quartiers d’affaires et la gare. J’ai l’impression de me retrouver à Genève!

Plus sérieusement, en dehors de la beauté du lac (qui aura le droit à mon article rien que pour lui un peu plus tard, pas de jaloux), le principal intérêt de cette petite ville est son château d’origine.

En effet, si les bâtiments de l’enceinte ont été reconstruits récemment, le donjon n’ayant jamais été touché par les guerres, il s’agit de la construction d’origine. Et vous savez à quel point j’aime les châteaux japonais!

Comme souvent, l’intérieur présente des pièces d’époque dont de très belles armures. Mais cette fois pas question de les enfiler! Du sommet on peut voir l’ensemble de la ville et les alentours ainsi que le lac.

Après le château de Himeji, il s’agirait du plus haut château d’origine existant. Cependant, il n’est pas classé comme trésor national, seuls Himeji, Inuyama, Hikone et Matsumoto le sont, j’imagine que c’est du au fait que l’intégralité des bâtiments de ces quatre là est d’origine.

Derrière le château se trouve le Buke Yashiki, une maison de samouraï de classe moyenne.

Cela permet de voir dans quel type de maison vivait la famille d’un homme de la plus haute classe sociale de l’époque (les autres étant les marchands, les paysans et les nobles si je ne m’abuse).

Une visite intéressante même si contrairement à la maison de samouraï que j’ai visitée à Kumamoto, on ne peut la voir que de l’extérieur.

Les environs regorgent aussi de musées d’art célèbres que j’aurais souhaité visité mais l’un est un peu compliqué à visiter en train (que quelques trains par heure et il faut attraper un bus ensuite) et l’autre était tout simplement fermé…

Il faut aussi savoir qu’en tant qu’étranger on dispose d’une réduction de 50% sur un grand nombre de visites de la ville, ce qui n’enlève rien au plaisir de ces diverses visites!

Aujourd’hui je débute mon voyage sur la côte San-In (dans la partie inférieure de Honshu au Nord de San-Yo qui elle va grosso-modo de Osaka à Shimonoseki en passant par Hiroshima) par la petite ville de Izumo.

Il s’agirait d’une petite ville de campagne assez commune si elle n’accueillait pas en son sein le plus important et le plus ancien sanctuaire Shintô du Japon. L’Izumo Taisha serait âgé de 1500 ans et on dit que tous les esprits shintô s’y retrouvent chaque année.

Malheureusement ce qu’on ne dit pas… c’est qu’il est actuellement en rénovations. La plus grande partie des bâtiments est donc cachée sous des belles et grosses bâches grises. Ça casse un peu le charme du lieu qui reste néanmoins imposant!

Une des particularité de ce sanctuaire sont les gigantesques cordes en blé tressé suspendues à l’entrée. On espère qu’elles sont bien accrochées…

Si on arrive à jeter une pièce et la faire tenir dans la corde, notre vœu sera exaucé! Après quelques essais et quelques courses pour retrouver ma pièce de 5¥ au sol, j’ai réussi à l’insérer dans la corde!

On peut aussi voir que c’est un sanctuaire très fréquenté en voyant les tablettes de prières accrochées par les visiteurs… J’y ai même rencontré un homme qui est venu ici depuis Tokyo pour 2 jours juste pour visiter le sanctuaire.

A environ 10km du sanctuaire se trouve le cap Hi no Misaki qui offre un splendide panorama!

Son phare serait le plus haut du Japon d’une hauteur de 43m (c’est ce qu’on m’a dit, je ne sais pas s’il y en a de plus haut). On peut y gravir les 160 et quelques marches pour admirer la vue depuis le sommet!

Et j’ai de la chance, le ciel est découvert aujourd’hui!

Dernière petit détail au sujet d’Izumo. En japonais cela s’écrit 出雲, le second kanji est simplement celui du nuage: kumo! Je suis donc un peu chez moi…

Si il y a beaucoup de petits endroits à visiter à Matsuyama, entre le château, divers temples et sanctuaires, un bâtiment est particulièrement célèbre: le Dogo Onsen.

Si vous me lisez régulièrement, vous savez que je parle souvent d’onsen. C’est un aspect important du mode de vie nippon et un incontournable quand on vient au Japon.
Un onsen est un bain thermal. Le Japon étant une île volcanique, on trouve sur tout l’archipel des sources chaudes et le population à une vraie passion pour ces dernières.

Le Dogo Onsen est une source qui est réputée pour avoir été découverte il y a 3000 ans lorsqu’un héron blessé à la patte s’y baigna et se vut miraculeusement guéri.

Le bâtiment actuel a été construit en 1894 et a été désigné site culturel important en 1994. Il a été rendu célèbre par le roman Botchan de Souseki Natsume (que je n’ai pas lu, mais je vais corriger ça en rentrant car c’est un livre très célèbre). C’est aussi cette bâtisse qui a inspiré la maison de bains dans « Le Voyage de Chihiro » du Studio Ghibli, on a pas trop de mal à se l’imaginer quand on marche dans ces couloirs…

On peut bien entendu y prendre un bain, mais le must reste d’opter pour l’option supérieure comprenant la location d’un yukata (kimono léger en coton) et un bol de thé servi avec des biscuits. Le tout sera consommé après votre bain dans une grande salle de tatamis.

Même si le bain en soi était très beau et que j’aurais vraiment eu envie d’y prendre des photos, vous comprendrez qu’il n’était pas tellement possible de le faire puisque le bain japonais se prend nu…

Mon tour d’hier à l’Aquarium incluait une visite au Pineapple Park, j’ai donc suivi le tour et c’était plutôt curieux…

Apparemment, Okinawa était autrefois renommée pour ses plantations d’ananas, avec l’augmentation de l’importation, cette petite économie a commencé à se sentir mal et l’ananas est devenu une attraction touristique. On nous l’annonce d’entrée, ça a le mérite d’être clair.

Moi qui m’attendait à voir des champs d’ananas et être renseigné de la manière dont on les produit, les élève et les récolte, je me suis bien trompé. Il s’agissait ni plus ni moins d’une visite accompagné dans une boutique géante proposant tous les produits possibles et imaginables à base d’ananas!

Le vin d’ananas et spécialement le vin mousseux est délicieux. Vous pouvez aussi gouter des dizaines de cakes, tartes, pâtisseries et biscuits à base d’ananas. J’ai au moins appris une chose, c’est qu’on peu vraiment faire de tout et n’importe quoi avec de l’ananas…

A la fin du tour, c’est une dégustation à volonté d’ananas qui nous est offerte! Pour nous remercier d’avoir été de bons touristes et d’avoir dépensé tous nos sous dans les magasins!

Je me suis fait éclater le ventre d’ananas et c’était vraiment délicieux. C’est un de mes fruits préférés et je me serai bien offert une bouteille de vin d’ananas… si j’avais eu quelqu’un avec qui la boire!

Mardi matin j’ai traversé de très bonne heure l’île de Kyushu d’Est en Ouest pour arriver à Kumamoto. La météo m’avait un peu découragé pour aller me promener sur le mont Aso (Aso-san) devant lequel je suis passé en train.

J’ai déjà visité Kumamoto en avril, vous vous en souvenez peut-être. Mais nous avions juste eu le temps de voir le splendide château. J’ai donc fait le reste aujourd’hui, la majeure partie du temps sur une pluie un peu tristounette qui a fini par disparaitre.

Après avoir déposé ma lourde valise à l’auberge de jeunesse située à côté de la gare, je pars visiter le Suizenji-Koen, un grand jardin établi il y a presque 400 ans dans le but de symboliser la route de Tokaido. La route de Tokaido était un chemin reliant l’ancienne capitale Kyoto à la nouvelle Edo (actuelle Tokyo). Là aussi, si vous êtes un lecteur assidu, vous vous souvenez que j’y avais fait quelques pas en mars.

Le Fuji-san miniature laisse une étonnante impression de sérénité.

L’étang est comme souvent rempli de carpes japonaises et on se plait à se perdre dans le jeu des proportions de ce petit paysages.

Complètement hors sujet, mais c’est une journée ou je suis vraiment ravi de mon petit appareil photo car sous un parapluie, faire des photos avec un réflex révèle de l’acrobatie!

En tout cas voici une visite qui me ramène aux premiers jours de mon voyage, quand j’étais autour du Fuji-san.

Après mon repas, ayant déjà visité le château, je me dirige vers le musée d’art Shimada que je me réjouissais de visiter car il présente des travaux et des œuvres de Miyamoto Musashi lui même. Manque de bol, si le Lonely Planet m’indiquait la fermeture hebdomadaire pour mercredi, c’est bien le mardi (aujourd’hui) qu’il ferme…

Musashi était un maître de sabre incontesté. On se souvient de son duel contre Sasaki Kojiro sur l’île de Ganryu que j’avais visitée en mars. (c’est décidément un résumé de mon voyage cette journée )

Il faut savoir que Musashi a fini sa vie à Kumamoto et c’est dans les montagnes environnantes qu’il s’est isolé dans un grotte pendant plusieurs mois pour rédiger le Gorin no Sho (traité des cinq roues). La grotte est un peu trop excentrée pour que je fasse la visite.

Alors que je feuillette un peu le Lonely Planet (je ne lui en veux pas, il me rend tellement de services) devant la porte fermée du musée, un jeune homme m’aborde et entame la discussion. Lui disant ou je souhaite me diriger, il me propose de me déposer en voiture avec ses amis. Charmant!

Ma deuxième visite de la journée sera donc l’Hosokawa Gyoubutei, une ancienne maison de samouraï œuvrant pour le compte du château de Kumamoto.

Ce fut une agréable surprise. A l’abri de la pluie dans une ambiance centenaire, je me promène dans cette bâtisse étendue.

On m’aurait proposé d’y passer la nuit, j’aurais accepté sans réfléchir. Son éloignement du centre et sa concurrence avec le château en font un endroit peu visité et paisible.

Je me suis assis sur l’un de corridors extérieur pendant un bon moment, juste à regarder la pluie tomber, méditer un peu et même gribouiller un peu dans mon carnet de croquis…

Après avoir longé les murs du château et être revenu dans le centre, je retombe dans le Japon moderne, pas moyen de se tromper…

Content d’être revenu à Kumamoto, même si j’aurais bien aimé voir les choses relatives à la vie de Musashi…

C’est bien de cette manière que s’appellent les attractions touristiques de la ville de Beppu ou j’ai passé la journée d’aujourd’hui. Cette ville thermale sur la côte est de Kyushu est aussi célèbre pour ses onsen. Il parait que c’est la ville au Japon qui en possède le plus…

J’attaque donc mon petit tour de la ville par la visite de ces fameux enfers… Avant même d’y arriver, on se sent déjà dans une ambiance particulière à cause de toutes les cheminées fumantes…

Pour être très franc, je ne pense pas que les enfers valent les 2000¥ du ticket général permettant d’en visiter huit (entrée individuelle 400¥). Mais ça fait néanmoins une belle balade et on y voit des choses peu communes, même si le cadre fait très artificiel. Sans vouloir faire mon voyageur blasé, on y voit les mêmes phénomènes en Islande et dans un cadre beaucoup plus sauvage.

Umi Jigoku, l’enfer de la mer

L’un des plus jolis. Un étang d’un bleu splendide duquel s’élèvent des vapeurs de soufre.

On y cuit aussi des œufs.

Oniishibouzu Jigoku, l’enfer des moines

Des mares de boues bouillonnantes dont les bulles sont sensé rappeler le crâne rasé des moines.

Oniyama Jigoku, l’enfer de la montagne du démon

Ici l’attraction vient plus des dizaines de crocodiles que de la source elle même. Malheureusement les pauvres bêtes sont entassées et n’ont pas vraiment l’air de s’amuser… Je n’ai pas visité le Yama Jigoku (l’enfer de la montagne) car c’est un zoo et j’imagine donc des condition similaires pour les pauvres bêtes…

Ceci dit, un croco ça reste impressionnant!!

Kamado Jigoku, l’enfer du four

C’est un peu un condensé de tous les autres (sans crocodiles) et il est orné d’une très amusante statue de démon.

On y voit une mare de boue ainsi que deux étangs d’eau bleue.

On peut aussi s’essayer à divers traitements naturels pour les pieds.

J’y ai fait ma pause déjeuner en dégustant un œuf cuit dans la vapeur naturelle. Après le repas, une petite relaxation des pieds dans le bassin à disposition.

Shirake Jigoku, l’enfer de l’étang blanc

Comme son nom l’indique, la particularité de cet enfer est son eau laiteuse. On peut y voir aussi un petit aquarium. Le cadre semble ici plus naturel.

Les deux derniers enfers sont assez excentrés. Plutôt que de prendre le bus, j’ai décidé de marcher. Les panneaux touristiques conseillent tout simplement de prendre sa voiture… Une petite promenade sympathique même si l’absence de trottoir par endroits rend le chemin un peu dangereux!

Chinoike Jigoku, enfer de la mare de sang

En enfer se trouverait une mare de sang. Voici ce qui pourrait être se réplique parfaite, sauf qu’ici c’est de la glaise rouge qui donne sa couleur à l’eau! (encore heureux…)

Tatsumaki Jigoku, l’enfer de la trombe

Ici c’est un geyser qui fait l’attraction. Il s’agit d’un jet d’eau naturel qui jaillit du sol toutes les 30 minutes environ. S’il est bien plus petit que celui de Geysir en Islande et surtout que celui de Yellowstone aux USA, sa particularité est qu’il « fonctionne » pendant 6 à 10 minutes par salves et non pas un unique jet.

Voilà pour les enfers. Comme je l’ai dit, c’était une visite intéressante, mais il n’est peut être pas la peine de tous les faire. L’Umi Jigoku, est peut être le plus beau et le Kamado Jigoku donne un bon aperçu du reste. Si vous avez un peu plus de temps, allez voir la mare de sang et le geyser si vous n’en avez jamais vu. Les formations sont intéressantes, mais j’ai trouvé que le cadre trop artificiel nuit beaucoup à la crédibilité des phénomènes géologiques.

Une fois les enfers visités, quoi de mieux que d’aller se prélasser dans un des nombreux onsen de la ville. Pour ma part j’ai visité le Takegawara Onsen qui date de l’ère Meiji (1862-1912). Pour 100¥, on peut s’y relaxer dans le bain un peu trop chaud à mon sens. J’y ai fait la connaissance d’un grand père qui devait faire 40kg avec ses vêtements et avec qui j’ai discuté tout en me relaxant. C’est toujours un endroit ou on fait des rencontres intéressantes.

À l’extrême Ouest de Kyushu (et donc du Japon) se troue la charmante ville de Nagasaki qui fut mon excursion du jour. J’ai eu la chance d’y aller en la présence de deux guides « débutantes » qui nous ont proposé, à Marion et à moi, de leur servir de cobaye pour un tour accompagné! Comment refuser?!

La visite a commencé par un tour au Clover Garden, ancienne propriété d’un homme d’affaire Ecossais immigré au Japon et ayant été une figure de la restauration Meiji (alentours de 1867).

C’est donc une promenade qui se fait dans une atmosphère très occidentale. Mais le jardin est splendide et on se plait à flâner entre les maisons de style colonial.

Juste en dessous du Clover Garden se trouve une église catholique du Oura, déclarée monument national. Il faut savoir que Nagasaki est la ville au Japon qui rassemble la plus grande proportion de catholiques: 20% de la population (contre 1% en moyenne dans le reste du pays). Pour des européens, pas grand chose d’intéressant si ce n’est l’histoire du lieu. Le christianisme ayant été interdit par le gouvernement, vous vous doutez que la première ville chrétienne du pays a du en voir de toutes les couleurs.

Pour le repas de midi, on s’arrête à Chinatown pour déguster l’une des spécialités locales puisque la Chinatown de Nagasaki est relativement importante.

Après le repas, on se dirige sous un soleil de plomb vers le Nord de la ville: l’épicentre de la bombe atomique qui a ravagé la ville le 9 août 1945, trois jour après le bombardement de Hiroshima. Nous visitons le musée de la paix.

Comme a Hiroshima, le musée est très instructif et très démoralisant. Il est peut être un peu moins déprimant que celui de Hiroshima mais il est aussi plus court. Peut être plus « ludique », difficile de juger sur un sujet aussi sensible. En tout cas ce n’est pas une visite de perdue.

On y trouve des informations sur le bombardement même de la ville et bien entendu sur les conséquences… Des objets et des photos d’époque ainsi que de nombreux témoignages. La bombe qui a explosé au dessus de Nagasaki était plus puissante que celle de Hiroshima, mais la géographie montagneuse de Nagasaki a « minimisé » les dégâts.

Une fois le musée visité, nous nous dirigeons vers l’épicentre du bombardement dominé par une colonne de pierre noire.

Sur le côté de la dalle est indiqué le nombre de victimes de la bombe. La moitié des victimes sont mortes instantanément, les autres sont décédées des suites de brûlures ou de maladies liées à la radioactivité… A savoir que ce nombre est mis à jour chaque année. L’an dernier encore 300 personnes sont décédées de maladies causées par le bombardement atomique de 1945.

Un peu plus loin se trouve le parc de la paix. A son extrémité se trouve une gigantesque statue de bronze symbolisant la paix et l’abolition de l’armement nucléaire.

On y dépose aussi une grue de papier, toujours symbole de la paix.

Nous les avions fabriquées dans le train en venant. Une petite séance très sympathique d’origami qui fait passer le temps pour les 2 heures de train! Bien sûr nous n’en avions qu’une seule par personne, nous les avons ajoutées aux milliers déjà présentes.

Le parc est très beau et très paisible. Avec le temps qu’il faisait, il s’en est fallu de peu pour que je me jette dans l’une des fontaines!

Et il est déjà temps pour nous de reprendre le chemin de la maison. Sans oublier bien entendu d’acheter un Castilla, cake introduit par les Portugais et désormais spécialité de la ville.

Merci à Nakamura-san et Ogawa-san de nous avoir accompagné et guidés tout au long de cette visite! Mais ne les dérangeons pas, elles semblent concentrées à fabriquer des grues…